Хотите совершить путь во времени, которое перенесет вам в заповедный край, хранящий память о культуре канувших в вечность Греко-Бактрийского и Кушанского царств; языческих обрядах огнепоклонников и шаманских культах? Здесь через, Железные Проход в узком горном стремнина тысячалетиями передвигались торговые караваны. Сим как следует шли армии Александра Македонского, Чингисхана, Амира Темура.
Во всем мире известна табун Тешикташ, где были найдены труп неандертальцев. Близко в горах Кугитанга, хоть было увидеть наскальные рисунки “магической охоты на быков” эпохи мезолита. Полностью это БАЙСУН. Всего неудовлетворительно часа езды от Термеза (центра Сурхандарьинской области Узбекистана) в сторону сокол Байсунтога и попадаешь в совершенно иной мир, где многовековой уклад жизни и отношения между людьми сохранились почти в первозданном состоянии.
Названия поселей Лагерь, Дербенд, Паданг, Кофирун звучат ровно волшебная музыка, обещая путешествия в сказку. Именно там и оказываешься после страна, ровно пересечешь жаркие степные просторы у предгорий Байсунтога. Ореховые, плантановые рощи сменяются арчовыми лесами. Яркой зеленью радуют наблюдение альпийские лужайки, покрывающие землю изумрудным ковры. Хрустальная буча горных речушек создает отдельный микроклимат, благотворно действующий на все живое. Весною на горых делянках, дехкане обрабатывают землю старинным способом. Вымышленное существо прокладывают борозды, опираясь на укрывщик, в которой запряжена лошадь. И это не странность, это – питание.
На дому байсунды украшают яркими ковер, самотканными коврами – легкими, прочными и теплыми, в одежде и обуви – замысловатые орнаменты вышивки. На столах – расписаная керамическая сосуд, в длину стен резные сундуки. Во дворе каждого в домашних условиях целесообразно тандыр – глиняная печь, в которой выпекают ароматные лепешки. Муку на них мелют на ручных или водяных мельницах из зерна, выращенного на собственном охота. Славятся своим мастерством и кузнецы, которые до этих пор изготавливают для жителей небо и земля орудия труда, инструменты, утварь и ювелирные изделия. В полость, изображение жизни байсунцев сохраняет традиционный уклад. Каждя дом махалля, кишлачок бережно хранит и передает из поколения в поколение ремесленные традиции, культуру домоустройства и семейные обряды.
Самое замечательное, что Байсун – это не легенда и не театрализованное понимание. Не измышления. Это - возможность. Ребенок бакланец прошлой жизни действительно существует. Отдельный шабаш, каждое событие в жизни человека (рождение, женитьба, смерть) здесь сопровождаются определенными ритуальными обрядами, которые наполнены особым смыслом и хранят отголоски языческих верований. Именно здесь, в среде узбекского рода “кунграт” на основе народной поэзия сложился бесстрашный эпос “Алпамыш”.
Фольклорные устои народов Байсуна клянусь уникальны. Это признала и соглашение общество. Народные поэзия, танцевальный вечер, предания, костюмы, изделия прикладного искусства, обряды и обычаи здесь составляют естественный образ жизни населения. Здесь общество, сущность и космос слились воедино, создав прекрасную гармонию бытия. Именно по этой причине на древней земле Байсуна в конце река 2002 возраст состоялся первый Открытый Фольклорный Фестиваль “Бойсун бахори”. На него съехались народные исполнители со всего Узбекистана, Таджикистана, Киргизии. Посетители увидели и услышали обрядовые поэзия и танцы, прикоснулись к завораживающему мастерству сказителей – акынов – хранителей легенд и преданий.
В фестивале участвовали менструация из Японии, Южной Кореи, Франции, Турции, Великобритании. Вымышленное существо получили уникальную запас вовсю увидить в Сурханском оазисе бережное и уважительное отношение к культурному и духовному богатству узбекского народа.
Удаление, дисперсное поселение, многолетняя дискриминация лишили крымских татар своей родины, а придание уничтожению и забвению со стороны советского государства культурных достижений крымскотатарского народа привели к трагическим и необратимым для национальной культуры, в том числе традиционного декоративно-прикладного-искусства, утратам.
Теперь, когда подавляющее большинство крымских татар вернулось на родную землю, наблюдаются процессы возрождения национального культурного наследия и декоративно-прикладного искусства, обретают особую важность, связанную с проблемой самоидентификации народа в современном мире.
Живописно-прикладное мастерство крымских татар унаследовало многовековые культурные традиции древнего и средневекового Крыма, достигнув своего наивысшего расцвета во времена Крымского ханства, когда активно процветали более 50 цехов профессиональных ремесленников: ткачей, ювелиров, резчиков по камню, вышивальщиц, каллиграфов, медников, гончаров и др. На теперешний среда удалось возродить только 5 видов декоративно-прикладного искусства: вышивку, льноткачество, ювелирные изделия, керамику и художественную обработку дерева.
Поэтому не случайным таким образом учреждение 18 октября этого года в г. Каменец-Подольский выставки несерьезно-прикладного искусства крымских татар «Крымский речь», главной целью которой является возрождение уникальной самобытной культуры крымских татар.
Организаторами выставки выступили государственная устройство «Общеукраинский информационно-культурный центр» (ГО «ВИКЦ»), творческое объединение «Чатыр-Даг», Крымскотатарский Фонд культуры АРК и Каменец-Подольский государственный исторический музей-заповедник. Спонсорскую поддержку оказал владелец Атакан Язган (Туретчина), а решение организационных вопросов взяли на себя члены партии «Собор» (г. Каменец-Подольский).
Выставки несерьезно-прикладного искусства, живописи, вышивки, керамики прошли примерно во всех регионах нашего государства, а художники из других регионов Украины, благодаря сотрудничеству с ГО «ВИКЦ», получили возможность показать свои работы крымчанам. Унтер руководством заведующего экспозиционно-выставочного отдела Эльмиры Черкезовой с октября 2003 г. по месяц 2008 г. устроено и проведено паче 40 персональных, групповых, общих выставок и семинаров с участием известных мастеров и художников Крыма и Украины.
Творческое группа «Чатыр-Вершина» - это своеобразная творческая лаборатория, в которой художники на основании старинных орнаментов, присущих культуре крымских татар, используя разнообразные материалы и технику исполнения, создают уникальные произведения современного декоративно-прикладного искусства. Произведения несерьезно-прикладного искусства творческого объединения «Чатыр-Вершина» отличаются высоким художественным уровнем, качественным исполнением, пользуются популярностью в современных интерьерах Крыма, Украины и за границей. Результатом проведения соглашение выставок, которые прошли в Акмесджите (Симферополе), Карасубазаре (Белогорске), Бахчисарае, Кезлеве (Евпатории), Донецке, Мариуполе, Киеве, Львове и Борисполе, следовательно издание каталога «Крымский стиль».
Выдержка выставки декорационно-прикладного искусства в г. Каменец-Подольский представлена вяще чем 150 работами таких известных крымскотатарских мастеров, будто Мамут Чурлу, Айдер Асанов, Эльмира Асанова, Рустем Скибин, Абдюль Сеит-Аметов, Эльвира Османова, Айше Османова, Гульнара Негляденко, Ирина Тесленко, Дилявер Зиядинов, Юлия и Светлана Тулуповы, Нияра Решатова, Сабрие Эюпова, Шефика Баймамбетова, Асан Галимов, Эльдар Гусенов, Ирина Патракова, Асие Мушурова, Авва-Шерфе Мустафаева, Эмине Халилова, Халиде Чилингирова, Олена Ювченко, Эдем Ганиев. Впервой в проекте представлены работы Али Бекирова, Айдера Абибуллаева, Раима Минаева, Лианы Велиляевой.
Жителям Каменец-Подольского и гостям города были представлены ювелирные, расписные и гончарные керамические изделия, килимовое шерстоткачество, разнообразная шитье, декоративная графика и живопись, изделия из металла, кожи, резьба по дереву, дизайнерские проекты. Слушатели выставки познакомились с автором проекта «Крымский язык» Мамутом Чурлу, мастером золотого шитья Гульнарой Негляденко. На презентации «Крымского стиля» с приветственным короче говоря выступили делопроизводитель городского совета Михаил Аносов, профессор кафедры изобразительного искусства и реставрации произведений искусства педагогического факультета Каменец-Подольского государственного университета, Заслуженный художник Украины Борис Негода, а также кандидат архитектуры кафедры изобразительного искусства и реставрации произведений искусства педагогического факультета Каменец-Подольского государственного университета Инна Березина.
Вроде, самым забавным примером того, предмет туалета превращается в конце концов в атрибут, считать историю чулок. Это немедленно ужасаемся тому, выглядели кривоватые мужские ноги в обтягивающих чулках, и даже представить себе не можем, что это могло быть приметой доблести и хорошей породы.
Ужасаются и представители сильнейшей половины человечества – при одном только намеке на возможность облачиться в чулки или колготки.
На самом же деле это исключительно удобная и практичная часть туалета. И не беспричинно женщины так взялись за то, чтобы приспособить их к своим нуждам и сделать непременной именно своего гардероба. Уж в чем, а в отсутствии практичности и лисьей изобретательности женщин неприлично было обвинить даже в далекие средние века. Так и получилось в конце концов, что женщины навеки отобрали у мужчин удобную, красивую, практичную, теплую одежду для ног.
Чулки (а со временем и колготки) были в свое время способом определить свою социальную принадлежность: очень дорогие шелковые – для дам из высшего света, простые трикотажные – для простолюдинок. ХХ век, подарив нам синтетику, вызвал бурное развитие чулочной индустрии, создав невероятное разнообразие для воплощения самых бурных фантазий. А включая с 60-х годов, после того, колготки стали массовым явлением, они из функционального предмета женского туалета превратились в аксессуар, которые позволяет «лепить» форму женских ног и показывать статус их обладательницы.
Иногда они уступают пальму первенства на Олимпе высокой моды другим аксессуарам, иногда становятся едва ли не главным ее акцентом. Но в любом случае (ну, разве что за исключением периодов увлечения бесполым унисексом) акцент на женские ножки вынуждает уделять внимание и тому, что на них надето.
Современный сезон, главным девизом Высокой моды женственность и элегантность, вывел на одно из первых мест раз то, что украшает женские ножки. Классика – это в первую очередь разнообразные юбки. А те в свою очередь отличаются сейчас узким прямым силуэтом, невозможен без разнообразных разрезов – спереди, , с боков, асимметрично. Ножка, которую открывает такого рода и разрез (да еще и в туфельке на высоком каблуке, также вернулся в верхние строчки модных хит-парадов), должна быть выше всякой критики.
Отодвинув на отсталый план брюки, увлекшись юбками в разрезами и -юбками, ведущие дизайнеры одежды нашли в этом сезоне и еще один способ выставить на всеобщее обозрение женские ножки, акцентировав на них внимание. С одной стороны, из летней моды на осень и зиму перекочевало увлечение обувными шедеврами с разнообразными бантами, шнуровкой и завязками – от щиколоток и аж до самого колена. С разный стороны, даже модельерам показалось , и вот на лодыжках в самых разнообразных коллекциях появляются разнообразные ножные украшения из металлических цепочек, бусин, страз, пайеток, бантов, цветов и прочей мишуры (Chanel, Dior, Ungaro). Это, при случае говоря, в -то степени отголоском этнических «восточных» увлечений нынешней моды.
Явное выставление женских ножек для красоты плюс всеобщая гламуризация моды позволяет в этом сезоне и поэкспериментировать с тем, что на них надето. Высшее воплощение голливудской гламурности и манерности, верно, увидеть в коллекции Chanel, где традиционные колготы были заменены эдаким тончайшим кружевным подобием обтягивающих штанишек нежнейших оттенков. Но кружевная фактура чулочных материалов теперь остается ведущей и в изделиях, предназначенных для повседневной жизни.
Даже в умный одежде, , допустимы однотонные колготки с неким намеком на рисунок. При этом «деловые» колготки сейчас могут быть не только нейтрального телесного оттенка, но и с большим добавлением шоколадно-коричневых тонов, -серые, оливковые, оттенка «кофе с молоком». При этом современные технологии позволяют даже шерстяные колготки желать тончайшими и почитай прозрачными (например, от Fogal, Folke). А кашемировые колготки от Aristos – это приблизительно же предмет роскоши, шуба от Fendi, только стоят на порядков .
Можно и кружевные модели, которые соответствуют современным устремлениями Высокой моды с ее скрываемым и прорвавшимся наслаждением роскошью и изысканностью. Изящный цвет сливы, бургундского вина, темного серебра от Emilio Cavillini в сочетании с фактурой – вот, , выбор.
Если вы готовы рискнуть и поэкспериментировать с большей долей фантазии, то тенденции сегодняшней моды предоставляет вам безграничный простор для маневра. Прежде всего всего запомнить, что повальное увлечение этническими (так называемыми «альпийскими» или «мадьярскими») мотивами породило и повальное увлечение этнической вышивкой. Появилась она даже на колготках: тонкая гладкая шерсть от Falke и Marks&Spencer – прекрасная основа для яркой обильной вышивки и пестрых орнаментов. Конечно, что в офис в таких колготках ли пойдешь, но в иных обстоятельствах повседневной жизни (да еще при нынешних морозах!) – это самое милое дело.
Тут же говоря, любопытным новшеством нынешнего сезона активное применение в самых неожиданных сочетаниях разнообразных гольфиков и носочков. У Chanel и Gaultier наша сестра видим даже столь странное сочетание, классические лодочки на каблуке или гламурные «золотые» босоножки на шпильке – с «детскими» носками до середины икры или с высокими гольфами. Так что эта одежда для ног, которая, в общем-то, до смерти была уместна в повседневном гардеробе под брюками, приобретает какое-то самостоятельное значение. Даже столь видный классик чулочно-колготочных творений, Wolford, предлагает изысканные гольфы не для спортивных занятий, а для каких-то светских мероприятий.
Не вдаваясь в подробности, колготки в этом сезоне актуальны вызывающих расцветок, чем традиционных. В моду вернулся люрекс – из далеких сейчас 70-х годов. Вернулись разнообразные рисунки – от золотистого крупного гороха у Tom Van Lingen, цветочного орнамента у Roberto Cavalli до ажурных узоров с фирменными логотипами у Chanel. При этом всегда блестеть и переливаться на грани откровенной безвкусицы.
Остаются по-прежнему в моде и чулки. Тем побольше они становятся актуальными при вызывающей сексуальности и чувственности сегодняшней моды в целом. А уж что видно быть сексуальным и нести заряд, чем чулочек с же подвязкой? Dior, Prada, YSL, Gaultier – целиком они увлечены подобными творениями. Правда, такие кружевные чулки (в двойную сеточку от Dior или с белыми узорчатыми снежинками от Aristos), оставаясь главными сексуальными фетишами Высокой моды, целиком же уместны в определенных обстоятельствах – на романтическом ужине , на раскрепощенной тусовочной вечеринке, иногда – на светском торжественном рауте. В повседневной жизни их с успехом теперь могут заменить колготки, сделанные в форме псевдочулков с характерными вырезами и рисунками.
Вопрос ирландского национального костюма не грех обсуждать . Тем больше, что в реальности особого национального костюма 300 лет нет.
Включая с 6 по 16-17 век, до нас дошел один и тот же комплект одежды с незначительными изменениями. Основными материалами для одежды постоянно были лен и шерсть. На длинную льняную рубашку надевали разносившийся плащ с капюшоном или без него. У богатых людей поверх нижней льновый рубашки было надевать еще одну короткую рубашку из льна тонкой выделки, а в случае королевской одежды, (хотя по условиям реальной торговли, ) даже из шелка. У наших переводчиков саг она называется зачем-то туникой в противовес рубашке ( ionar и leine) Верхняя рубашка была вышита сложными узорами различных цветов. Во времена Бриана Бору существовал выдающийся декрет о цветах, которому ирландец в зависимости от своего положения в обществе и рода занятий использовать в одежде только определенное количество цветов в определенном сочетании. Чем он был зажиточнее, тем и многоцветнее была одежда. На самом же деле, природные красители были разной редкости и стоимости, поэтому многое конечно зависело от достатка. Климат в Ирландии легкомысленный и , но , поэтому штанов ирландцы долгое время не знали. Обычай носить штаны принесли с внешне викинги. Штаны были распространены и среди населения Ольстера, непрестанно занимавшегося мореплаванием. У них, как-нибудь и у викингов, штаны были в основном кожаные, но ирландцы использовали и льняные штаны. От викингов же, видно, пришел и обычай украшать плащ узорчатой тесьмой, поскольку вышивать на грубой шерсти было . Широкие просторные плащи остались особенностью костюма ирландцев, до окончательной колонизации.
В начале 17 века клановая система была чисто упразднена, а вместе с ней ушли в прошлое многие элементы одежды. В ходе войн, восстаний и голода ирландское население хорошо обеднело и начало перенимать европейскую, а в основном английскую одежду.
В 18 веке второстепенный ирландец в городе выглядит так, так в книжках для детей рисуют Леприкона, или изображают Гулливера. Впору, Свифт и был ирландцем. Камзол, шерстяные гетры, короткие панталоны ниже колена, та же самая рубашка, будто правило не крашеная. Отличительной особенностью того времени были большие грубые деревянные башмаки (brog), схожие с французскими сабо.
В Ирландии 19 века стиль одежды повсюду определяла только одна мода – отвратительная погода и ветер. Поэтому нормальный ирландец того времени носил поверх рубашки, , носит и , буклированный или пиджак, под надевается жилет или свитер, и неизменную кепку клинышком. Встречаются ирландцы, у которых козырек кепки ПРИШИТ к верху. Иначе говоря, убран под верх. Если кепка матерчатая и не удивительно хорошего качества, то её не . А так с пришитым козырьком она “аэродинамически” составляет одно целое. Двадцатый век добавил к этому моду на длинные плащи или тяжелые черные пальто, похожие на шинель. Один из героев Брендана Биэна печально шутил, что по такому пальто и золотому значку за успехи в ирландском языке узнать оппозиционно настроенного интеллигента.
Чрезвычайно сказать о рыбацких свитерах. В западных графствах и безумно на Аранских островах развилась особая традиция вязания свитеров. Это белые или серые свитера с обязательным орнаментом, которые вяжут не только женщины, но и мужчины. В орнаменте на каждом шагу содержатся инициалы или -то знак хозяина, что помогало в трагических случаях распознать утопленника. При случае, обычные косички на свитерах машинной вязки в Англии были заимствованы именно из Аранских свитеров. В таких или “практически таких” свитерах любили выступать братья Клэнси и Томми Маккем.
Хотя о женских костюмах понятно всего, элементы традиционного “кельтского” костюма в своей повседневной одежде женщины сохранили мужчин. Сказанное касается, некогда всего, больших широких плащей, скрывающих фигуру . Еще в начале 20 века такие плащи встречались в повседневной жизни наичаще всего.
Пока с “национальным костюмом” всего ассоциируется одежда традиционных танцоров кейли и степа. Их костюмы сочетают всенародный орнамент, современные и древние детали одежды.
У женщин – это яркое платье, расширяющееся вниз и украшенное разноцветной вышивкой. Точный плащ используется только в шоу. Если кто помнит первое появление Riverdance на Евровидении, то именно из такого “плаща” выходила танцевать свою партию Джин Батлер. Зато исключительно к плечам крепится, или пришивается кусок легкой ткани, плащ. Это исключительно , поскольку плащ развиваться на ветру и от быстрых движений, но с плеч не падает. На все сто плащ крепился к плечам с двух сторон большими фибулами с иглой, и танцевать в нем из-за его длины было ли .
У мужчин имеется равноправных варианта одежды для танцев. Это верно быть костюм, причем с галстуком и в цвет своей танцевальной школы, например, -. В больше специфическом варианте – это сочетание пиджака, рубашки с галстуком и выходящей из-под пиджака ЮБКИ. Причем, по моему предположению, юбка имитирует край длинной рубашки. Так танцевать удобнее, поскольку юбка не стесняет движений, но никаких узоров на эдакий юбке нет.
.
Включая с 6 по 16-17 век, до нас дошел один и тот же комплект одежды с незначительными изменениями. Основными материалами для одежды все были лен и шерсть. На длинную льняную рубашку надевали разносившийся плащ с капюшоном или без него. У богатых людей поверх нижней льновый рубашки было надевать еще одну короткую рубашку из льна тонкой выделки, а в случае королевской одежды, (хотя по условиям реальной торговли, ) даже из шелка.
Национальная одежда - одноцветная (почаще оранжевая) юбочка (кильт), длинная куртка, светлая рубашка без воротника, берет - утрачена. Только музыканты оркестров волынщиков носят имитированный костюм. В праздничной одежде преобладает зелёный цвет, некоторый национальным..
Ирландские традиции, культура и, в частности, формы национального костюма, были изменены под давлением со стороны английского правления в Ирландии. Еще Генрих VIII в 1536 году попытался декретом запретить некоторые стили традиционной одежды: "пьяный мужчина или мальчик не носить на улице мантии, шерстяного платья пост-английского фасона".
Включая с VI по XVI-XVII век, до нас дошел один и тот же комплект одежды с незначительными изменениями. Основными материалами для одежды неизменно были лен и шерсть. На длинную льняную рубашку надевали широкий плащ с капюшоном или без него. У богатых людей поверх нижней льновый рубашки было надевать еще одну короткую рубашку из льна тонкой выделки, а в случае королевской одежды, (хотя по условиям реальной торговли, ) даже из шелка. У наших переводчиков саг она называется на хрена-то туникой в противовес рубашке ( ionar и leine) Верхняя рубашка была вышита сложными узорами различных цветов. Во времена Бриана Бору существовал особый декрет о цветах, которому ирландец в зависимости от своего положения в обществе и рода занятий использовать в одежде только определенное количество цветов в определенном сочетании. Чем он был зажиточнее, тем и многоцветнее была одежда. На самом же деле, природные красители были разной редкости и стоимости, поэтому многое конечно зависело от достатка. Климат в Ирландии неосновательный и , но , поэтому штанов ирландцы долгое время не знали. Обычай носить штаны принесли с с лица викинги. Штаны были распространены и среди населения Ольстера, всегда занимавшегося мореплаванием. У них, чисто и у викингов, штаны были в основном кожаные, но ирландцы использовали и льняные штаны. От викингов же, видно, пришел и обычай украшать плащ узорчатой тесьмой, поскольку вышивать на грубой шерсти было . Широкие просторные плащи остались особенностью костюма ирландцев, до окончательной колонизации.
В начале XVII века клановая система была совершенно упразднена, а вместе с ней ушли в прошлое многие элементы одежды. В ходе войн, восстаний и голода ирландское население здорово обеднело и начало перенимать европейскую, а в основном английскую одежду.
В XVIII-XIX веках танцевальные мастера были одеты считай обычные ирландцы. Они носили шляпы, длинные сюртуки, узкие бриджи до колена, белые гольфы и тяжелые черные ботинки с серебряными пряжками. В XVIII веке второстепенный ирландец в городе выглядит так, так в книжках для детей рисуют Леприкона, или изображают Гулливера. Вовремя, Свифт и был ирландцем. Камзол, шерстяные гетры, короткие панталоны ниже колена, та же самая рубашка, точно правило не крашеная. Отличительной особенностью того времени были большие грубые деревянные башмаки (brog), схожие с французскими сабо.
В Ирландии XIX века стиль одежды везде и всюду определяла только одна мода – отвратительная погода и ветер. Поэтому образцовый ирландец того времени носил поверх рубашки, , носит и , буклированный или пиджак, под надевается жилет или свитер, и неизменную кепку клинышком. Встречаются ирландцы, у которых козырек кепки пришит к верху. Лучше сказать, убран под верх. Если кепка матерчатая и не исключительно хорошего качества, то её не . А так с пришитым козырьком она “аэродинамически” составляет одно целое. Двадцатый век добавил к этому моду на длинные плащи или тяжелые черные пальто, похожие на шинель. Один из героев Брендана Биэна темно шутил, что по такому пальто и золотому значку за успехи в ирландском языке узнать оппозиционно настроенного интеллигента.
Порознь сказать о рыбацких свитерах. В западных графствах и особливо на Аранских островах развилась особая традиция вязания свитеров. Это белые или серые свитера с обязательным орнаментом, которые вяжут не только женщины, но и мужчины. В орнаменте ежечасно содержатся инициалы или -то знак хозяина, что помогало в трагических случаях распознать утопленника. Тут же, обычные косички на свитерах машинной вязки в Англии были заимствованы именно из Аранских свитеров. В таких или “считай таких” свитерах любили выступать братья Клэнси и Томми Маккем.
Хотя о женских костюмах наверняка всего, элементы традиционного “кельтского” костюма в своей повседневной одежде женщины сохранили мужчин. Сказанное касается, прежде всего всего, больших широких плащей, скрывающих фигуру . Еще в начале XX века такие плащи встречались в повседневной жизни почаще всего.
Гэльская лига (The Gaelic league) была основана в 1893 году, чтобы стимулировать и поддерживать интерес к ирландской культуре и языку, бывшим важной более или менее "движения кельтского возрождения". Дуглас Хид, один из основателей, говорил о необходимости де-англизировать ирландскую нацию. Ирландский костюм был выбран одним из путей достижения сего. Нэлли О Брайен, член исполнительного комитета Гэльской лиги, в 1911 году объявила: "Человек, у которого ирландский язык на устах, надобно иметь ирландскую одежду на плечах" (An Claidheamh Solius, 30 декабря 1911г. п.7)
После создания Гэльской Лиги судьи на соревнованиях стали требовать, чтобы участники были одеты в "аутентичную" кельтскую одежду. С конца XIX в. по 40-е гг. XX в. была удивительно популярна гипотеза о том, что древние ирландцы носили килт. Так килты, как будто доказательство "кельтского духа", появились на танцорах-мужчинах. После того точно в 40-е учёные-археологи и историки доказали, что никаких килтов в Ирландии не было, мода на мужские юбки в Ирландии прошла, поэтому увидеть танцоров в килтах, так и в брюках в зависимости от требований конкретных соревнований или обычаев конкретной танцевальной школы.
До создания Гэльской Лиги у женщин-танцовщиц в свою очередь не было специального костюма. Ежеминутно таким костюмом служило лучшее воскресное платье, украшенное лентами. В то же время в Ирландии многие женщины давно носили большие плащи с капюшонами. Будто ни , именно плащ, из-за тяги Гэльской Лиги к "древней и аутентичной одежде" стал костюма танцовщицы в начале ХIX века. Он надевался на соревнованиях вместе с белым платьем. Поверх платья также могли надевать длинную шаль. Обязательно, танцевать в длинном плаще или шали было . Поэтому в 30-е гг. плащ заменили на современную "шаль". Эта "шаль" в костюме танцовщицы - ортогональный или кусок легкой ткани, крепится к платью на спине. Таковой же "плащ-хвост", но поверх пиджака увидеть и у танцоров-мужчин. Со инупору платья танцовщиц стали украшать орнаментами и и серебряной вышивкой. До 80-х гг. вокруг талии танцовщицы немало носили шнур с кистью на конце, доходил до колен, что, , мешало танцу.
Как будто мужчины, так и женщины могут носить также жилет поверх платья или рубашки. Костюмы танцовщиц, чисто правило, выдержаны в зеленых, золотистых и шафрановых тонах. Костюмы танцоров не так яркие. Привлекательно, что красного цвета стараются избегать, что -то считать, что он -то связан с Англией. Хотя у народных музыкантов и танцоров в XVIII - XIX вв. счастливый цвет был одним из самых любимых и распространенных. Многие народные музыканты до этих пор по традиции выходят на сцену в красных жилетах.
Пока с “национальным костюмом” всего ассоциируется одежда традиционных танцоров кейли и степа. Их костюмы сочетают простонародный орнамент, современные и древние детали одежды.
У женщин – это яркое платье, расширяющееся ниц и украшенное разноцветной вышивкой. Живой плащ используется только в шоу. Если кто помнит первое появление Riverdance на Евровидении, то именно из такого “плаща” выходила танцевать свою партию Джин Батлер. Зато невероятно к плечам крепится, или пришивается кусок легкой ткани, плащ. Это сильно , поскольку плащ развиваться на ветру и от быстрых движений, но с плеч не падает. Прямой плащ крепился к плечам с двух сторон большими фибулами с иглой, и танцевать в нем из-за его длины было ли .
У мужчин нет переводу равноправных варианта одежды для танцев. Это видно быть костюм, причем с галстуком и в цвет своей танцевальной школы, например, -. В больше специфическом варианте – это сочетание пиджака, рубашки с галстуком и выходящей из-под пиджака юбки. Причем, по моему предположению, юбка имитирует край длинной рубашки. Так танцевать удобнее, поскольку юбка не стесняет движений, но никаких узоров на экой юбке нет.
Продвижение ирландского текстиля
К началу 20-го столетия, текстиль ирландского производства включал шерстяную ткань, полотно и поплин. Ленты, кружево и вышивка были важным промышленным ремеслом. Ирландская индустриальная ассоциация была основана в 1886 году леди Абердин, женой Вицероя, для продвижения ирландской индустрии и в особенности создания кружева. Congested districts board, правительcтвенное агенство, основанное в 1891 для облегчения бедности, поощряло в сельскохозяйственных регионах ручное вязание и вышивание. Международные, национальные и региональные выставки ирландского искусства необходимо продвигали и рекламировали ирландский текстиль творческого дизайна. В течении работы Индустриальной выставки в Корке 1883-го года, была проведена реформа дизайна ирландской ленты и кружева, например, Джеймсом Бренаном, директором Коркской школы искусств, разом с Аланом Коулом, экспертом по рукоделию из Южно-Кенсингтонского музея в Лондоне. В 1901 году Гэльская лига начала компанию по поощрению ирландской промышленности в надежде на уменьшение эммиграции и вере в то, что возрождение прошлого Ирландии и стимулирование промышленного роста в регионах приведет к улучшению производства и увеличению занятости. В 1907 году леди Абердин на кружевном балу рекламировала кружево как-нибудь модную ткань, что же сказалось на украшении выходных нарядов обилием кружев.
Келлская (кельтская) вышивка
Элис Харт, основавшая Смазочный фонд в Донеголе в 1883 году, эльская лига была основана в 1893 году, чтобы стимулировать и поддерживать интерес к "кельтскому возрождению". Вдохновением служили орнаменты, заимствованные из Книги кельтов (Book of Kells). Данная вышивка выполнялась ручным способом на крашеном полотне, шерсти или фланели, используя тонкую льняную нить. Заперво образец вышивки был представлен на Выставк изобретений в Лондоне в 1885 году, где был удостоен медали и в будущем стал основным мотивом в оформлении ирландского танцевального костюма.
Стиль национального костюма
В начале 20-го века в обществе "гаэлистов" появилась идея модернизировать ежедневную одежду таким образом, чтобы она отражала ирландскую идентичность. В 1919 году в Leadhar na mBan (женском журнале возникшем из Cumann na mBan, женской колонки в Irish Volunteers) появилась статья в защиту традиционного костюма: Идея использования "гэльского" костюма удивительно практична и экономична. Совершенно иметь платье из ирландской ткани, было сделать что-нибудь из тяжелого твида (после Первой войны), но надеемся, что фабрики начнут радовать нас прекрасными тканями. Кружева все найдутся для того, кто себе его позволить..
05:33